Теперь подготовимся к склейке: ищем погнувшиеся куски, подогреваем их и придаём "первоначальную" форму. Затем, обезжириваем склеиваемые куски ацетоном и кропотливо склеиваем их специальным клеем для пластмассы. То же самое делаем с оторвавшимися пластиковыми кронштейнами. Я использовал специальный двухкомпонентный клей для пластика "ABRO". Он быстро застывает и стекленеет.

После того, как все куски склеились и пластик стал "цельным", надо придать ему монолитность. Для этого нарезаем много кусков тонкой стеклоткани нужной формы, пропитываем их эпоксидной смолой (я использовал клей "ЭДП") и проклеиваем ей пластик изнутри в несколько слоёв, давая просохнуть каждому слою не менее одного дня. Количество слоёв - на собственное усмотрение, имейте только в виду, что стеклоткань довольно тяжёлый материал. При проклейке стеклотканью следите, чтобы не было воздушных пузырей между слоями и отдельными кусками. Для "армирования" можно ещё натереть пластикового порошка в ЭДП.

Имейте в виду, что когда ЭДП засохнет, он образует довольно прочное, твёрдое и монолитное покрытие, но относительно хрупкое на излом. Поэтому на этом этапе надо сразу и довольно точно подогнать места креплений пластика.

Тонкость ещё в том, что ЭДП очень текуч и поэтому, пластик сложной формы придётся проклеивать в несколько подходов, каждый раз дожидаясь пока ЭДП потеряет свою текучесть (примерно 3-5 часов). И вообще работа с ЭДП очень специфична и требует некоторого напряжения мозговой деятельности, особенно при смешивании компонентов: можно так набодяжить, что смола никогда не засохнет. Поэтому сначала, лучше потренироваться на чужом мотоцикле J
Пока сохнет смола, можно заняться склейкой разбитых светофильтров поворотников. Можно конечно (и нужно) купить новые, но если их нет в продаже, а кататься сильно хочется? Ничего страшного: собираем кусочки и склеиваем пластиковым клеем. Недостающие куски подбираем по цвету от отечественных фильтров и вклеиваем. Потом, затираем всё мелкой наждачной бумагой, тщательно шлифуем "нулёвкой" и – аль да уль дым! Рассмотреть, что светофильтр битый, можно только с лупой.

После того, как всё засохнет, надо скрыть швы и трещины: "выводим" внешнюю поверхность пластика. Для этого существуют специальные шпатлёвки для пластика, я использовал Bodyfiber 250. Эта шпатлёвка сохнет очень быстро, поэтому за раз набодяживать её надо понемногу.

Резиновым или пластмассовым шпателем быстро и аккуратно, пока шпатлёвка не схватилась, замазываем все швы и оставшиеся трещины. После того, как всё засохнет, берём набор наждачных шкурок от крупной до самой мелкой и приступаем к затирке поверхности пластика до получения ровной и гладкой поверхности. Работу с наждачкой желательно проводить в воде. Эта работа очень нудная и кропотливая, но от того, как качественно вы выведете поверхность, будет зависеть качество покраски. Даже самые маленькие риски которые вы оставите на поверхности, будут потом "резать" глаз. Поэтому поверхность надо "выгонять" до идеального состояния.

Подготовка к покраске заключается в покупке 2-3 аэрозольных баллончиков основного цвета и по одному баллончику нужных цветов на полосы.

Спрыскиваем (именно спрыскиваем, а не заливаем) подготовленную поверхность специальным грунтом для пластика. Я использовал Plastofix. Даём ей высохнуть (около 30 минут) и красим всё основным цветом, в несколько слоёв (сушка между слоями не более 15 минут, иначе может вздуться предыдущий слой). Краска из баллончика имеет свою специфику из-за чрезмерного разбавления её растворителем, поэтому я рекомендую "убить" один баллончик на тренировку. Красить надо с расстояния не менее 20-30 см от окрашиваемой поверхности, чтобы краска осаждалась на поверхности в пылеобразном состоянии. Надо следить, чтобы не было потёков.
Затем отводим около двух дней на сушку краски, при чём самые важные первые 2-3 часа: в это время надо особенно беречь окрашенную поверхность от пыли, потом пыль можно просто стереть.

Полосы другого цвета делаются так. С помощью малярного скотча и скальпеля формируем рисунок, всё остальное укрываем целлофаном. Место, предназначенное для покраски "матуем" - это значит, что при помощи самой мелкой наждачки придаём поверхности небольшую шероховатость, для лучшего зацепления краски. Потом берём баллончик с нужным цветом эмали и красим так же, в несколько слоёв. Через час-два скотч лучше аккуратно отодрать, чтобы не повредить основную краску.

И так далее: сколько полос, столько и одинаковых операций. Надписи делаются с помощью трафаретов, или их можно заказать в какой-нибудь продвинутой типографии или рекламном агенстве: чтобы вырезали из липкой ленты на плоттере. В этом случае надписи наклеиваются.

Потом, когда внешний вид полностью готов, можно покрыть всё лаком.
Даём сохнуть дней пять и одеваем отреставрированную одёжку на мотоцикл.
Царапины на стекле обтекателя, если они не глубокие, можно попытаться зашлифовать специальными шлифовочными полиролями с разной абразивностью, начиная с самой крупной. Для этого нужна специальная шлифмашинка (400-1500 руб) и специальная "шубка"-накладка.
После того, как проведёшь все эти операции, почему-то ездить становишься более аккуратно. Не знаю почему ;).